年味，并非仅仅是一个时间节点，更是一种深深扎根于文化土壤的精神符号，一种弥漫在生活细节中的特殊氛围。 在老家时，腊月廿四是炊甜粿的日子。之前，祖母与母亲准备好主要食材和辅料调料，糯米粉、大米粉、红糖、食油，一样一样按比例配备。这里面颇有传承的意味，母亲操持时会招呼姐姐过来学，她们用细密的筛子把糯米粉反复筛，按比例配上适量红糖；糖浆水与糯米粉搅拌成浆糊状，和米粉过程需要巧手和耐性；糖浆水放凉后与糯米粉搅拌成浆糊状，蒸的过程要把握火候，还要定时用擂茶棍翻搅使甜粿均匀加热；要用旺火蒸十几个小时，蒸的时间越长出来的甜粿颜色越红亮；蒸的过程中隔每一两小时注意往蒸笼下加水…… 我们小孩子每每探头过来，问甜粿炊好了吗，欲过来围观时就会被祖母赶走。祖母炊甜粿的时候十分虔诚，怕我们这些不懂事的小孩在大灶前会讲出不吉利的话，冲撞了灶神，影响了甜粿的色泽。二哥小时候最调皮、最叛逆，这时候就会冒出一句：“今年的甜粿不会熟啦，不会熟啦……”气得大人们火冒三丈，祖母会操起一根棍子，追打出来，边追边骂：“你这个垃圾嘴，嘴巴像屁股一样臭，看我不收拾你。”这一追打，引得全家一阵哄笑，热闹极了。 即将炊成之前，一打开鼎盖，就已香飘数里，几条巷子的人都可以嗅到。孩童们伸长了脖子，等着母亲给他们盛出一小碗黏而不腻的“甜粿探”——意思是尝一下是否熟透了，细细地品尝那甜丝丝的味道。“甜粿探”，软糯清甜，比成品更有吸引力。 甜粿存放时间越长它越硬，回温后恢复粘糯原状。可以直接切小块吃。切的工具，和其他粿却大不相同，因为原料是糯米，很粘刀，所以采用纱线进行切块。我们村的例俗，制成的甜粿是要等到正月初二“走正”（正月走访亲友）时才能切开的。正月初二，甜粿拿出来，切成薄片，质地软韧，清甜可口，当作小零食，用来款待亲友；切片后可直接食用，也可煎后才吃。“煎甜粿”是很值得期待的，母亲常常用切成薄片的甜粿蘸点蛋液进行油煎，花生油里散发着一股香浓的鸡蛋味，煎好的甜粿色泽金黄，还不容易黏在一起，撒上芝麻花生糖和葱花，更是香脆酥软，香酥可口。 甜粿在陆丰最早是用于大年夜祭拜以及岁朝供奉祖先，到后来成为春节应景食品，寄托着“年年高”的愿望。在以前，蒸甜粿属于迎接新年的“重头戏”，家家户户囤着大鼎、竹筐、“炊粿布” ，大户人家还要郑重地在厨房砌柴火灶。之所以把甜粿称为“重头戏”，是因为制作过程技术含量高、时间长。“甜粿”是“开年粿”，在特定的时日切开（每个地方“开粿”时间不同，风俗略有差异），寓意来年的日子甜甜美美，人们将甜粿做得是否成功与新一年家庭的运气好坏联系在一起，尤其受到重视。 甜粿性质经久耐用，相传以前人多地少，加上常年灾害频繁（旱涝、台风等）造成“丰年不足三月年”。据爷爷讲，以前许多陆丰人漂洋过海谋生，经过樟林港，樟林港有个船主叫蔡彦，有一次他来到船上清点客号的货物是否齐全，他的母亲也随他到船上看望。这时，蔡母看到这些过洋的人行李中都放着一大块一大块甜粿，感到十分诧异，因为在潮汕地区除了过年，平时是不会蒸甜粿的，因为当时比较贫困。于是蔡母就问：现在平时闲月，怎么大家都有甜粿？大家给蔡母一问，不禁一阵苦笑。有一个船客应声回答：“老太，这是无奈何炊甜粿啊！”大家也随声附和。蔡母说：有甜粿吃还说无可奈何，这是为何？船客解释说：每一次过洋如果是顺风顺水，行程一、二十日。如果碰上风浪，要一个多月，若不带些干粮，如何挨过这些日子？而甜粿不易变质，所以准备些甜粿作为干粮。否则不测，岂不是活活饿死在海上。蔡母听后，方知其中的苦衷，不禁感慨万千：是啊，无可奈何炊甜粿啊！ 陆丰民间流传有“甜粿好食糕难舂”的俗语。甜粿是以糯米为原料，将糯米洗净后用清水浸漂滤去水分晾干，然后放进石臼用人工舂成米粉(俗称糯米糕)，舂米糕很费工夫，至少要过筛二三遍，粉末越微细越好。糯米糕过筛好后，按一定比例掺入白砂糖或红糖，并拌入水分搅拌均匀成为糯米浆糊，盛放入专用粿帕，放在粿箕上装入蒸笼，用炉火加热蒸熟（一般按点燃一至二炷香时间，视粿浆厚度充分蒸熟而成）。 明代李时珍的《本草纲目》中载有甜粿“食之有益气止泄，补中益气，主消渴，暖脾胃之效”之功效。可见，甜粿既是美食，又是药膳，难怪我们爱吃。 现在，每逢过年，甜粿依然可以在商场买到，但味道已经与从前在老家时用大鼎炊蒸出来的大不相同，但甜粿是一种跨越时空的情感纽带，连接着家中一代又一代人之间的感情，让我们在岁月的长河中感受到生活的温度。 循着甜粿的香味，跨越山海，回忆多少年的温暖瞬间，感受平凡乡村幸福年景，见证家乡变化的万千气象。
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