把那首古诗改一改，便成了：君住汕之头，我住汕之尾。我向来以为“汕”字乃有山有水之意，查了字典才知道“活到老学到老”是什么意思，许慎的《说文》曰：“汕，鱼游水貌，从水，山声”。呵，原来是跟鱼儿相关，怪不得沿“汕”一线，天天海味吃不完。

　　笔者在80年代起就频频往汕尾一带出差，那个时候连旅游二字尚少人提起，何来闲情读山边之水？但是无心插柳柳也成荫，在不经意间，风景也会悄悄地爬上眼角眉梢。从广汕线中间点的海丰县城，笔直地向南边伸展的一条小路，去到尽处，便是海天一色。这一路上一时绿树成荫，水库涟猗、一时又红壤连绵酷似戈壁，当公路转过几重恶石层叠的山脉后，那个渔村便跃然于眼前。

　　当年的汕尾是海丰县辖下的一个小渔村，古风遗存，“鸟”语啁啾，令外边的人进入后很是新鲜。最好看的是渔港，每天清晨，不知是鱼腥味薰的还是渔农们吵的，早早地就爬将起来。防波堤那边，樯橹点点于波光闪烁间摇动，堤内则人声喧嚷，一筐筐的海货抬上来，过磅、叫价，市声中间杂早点档的叫卖。

　　不远处的遮浪镇更是海阔天空莽莽苍苍，一个人得闲便躺在沙滩上，看那十爪的小沙蟹左右横行吐沫；或者是带个小铲子在那些礁石丛中上下寻觅，总能找得一袋带壳儿的生物回来饱餐一大顿。其时那些我叫不出名字的贝类，市场上也是极为便宜的，许多品种，人们只是用鱼露泡腌，就直接食用了，据说味道特别的清鲜。

　　20年间一晃眼，汕尾摇尾一变成了龙头大哥，海丰反倒成了它的属下，真是20年河东20年河西。但是有变有不变，变得首先是进汕尾的大道，现在水泥六车道长驱直入，快则快矣，旧时的山阴道上景亦不复存在了。

　　不变的有两样，“汕”与景。海产还是很多，这里和粤西的闸坡并称为广东两大渔港，名不虚传，照样的生猛也照样的喧嚣，只是多了许多更“正经”的海鲜酒楼。风景么？那是大自然的杰作，你想改变也许得下几代人吧。这样的地方，霎时间的就闹热得紧了，旅游之风大盛，来的是四方的人客，几十里海滩也成了销金之窝。

　　恰好汕尾也有个旅游名地，叫作碣石：“东临碣石，以观沧海，水何澹澹，山岛竦峙”，似乎魏武也在此处挥过马鞭。与汕之头相类的，这里也有地名“南澳”，只是多了一只字，唤“南澳半岛”，就是遮浪的别称。这是红海湾与碣石湾交接处凸入海中的一个半岛，既名“遮浪”，诸君当可想象其浪之雄，若至天气有变的时分，那真是万雷轰动。然而半岛两侧、东西海面，景象迥然不同。有时东海面波涛滚滚，巨浪排空，而西海面则风平浪静，波光粼粼，令人称奇。

　　从文革前的电影《岸边激浪》、《南海潮》、到改革开放后的许多影视作品频频在这里开镜，可以得知，美的海岸与丰的渔产，加上纯的民风，那就是一种旅游的终极目标。

　　饮食：汕尾虾蛄为一绝，个大味鲜，虽然各地均有此物，但在人们心目中，汕尾产是最好的。虾蛄从前是喂鸭子的饲料，现在成了美食，有辣盐、清蒸乃至生吃等多种食法，送番薯粥是习惯搭配，大鱼大肉之后以咸虾蛄送粥，汕尾酒楼之例也。

　　汕尾小食奇多，夜晚尤甚，大多数是潮式食品，也有汕尾的特色：菜粿。这些菜粿或由米粉为皮，花生米、虾米、瘦肉丝、鱿鱼丝以及香料蔬菜为馅，蒸熟后放着，吃时再用油煎，又酥又韧，味美肉香，极其可口。